La retraite, enfin, j'espère en profiter longtemps, très longtemps...

Cette route, d'une longueur totale de 1941 kilomètres, commence à Hà Nội et se termine, pour le moment, à Cần Thơ.



Le financement de son extension vers le sud, en direction de Cà Mau vient d'être évoqué par le premier ministre vietnamien, Nguyễn Xuan Phuc.
Ce sont 130 kilomètres de chaussée à quatre voies qui relieront ces deux villes, dès 2025.



La vitesse de ces autoroutes est limitée à 100 kilomètres par heure, mais les motos y sont interdites, ainsi que certains poids-lourds.

Les américains ont toujours importé des véhicules hors normes sur tous les champs de bataille.
Parmi ces épaves rouillées, je n'ai jamais vu de PACV ( Patrol Air Cushion Vehicle ou Véhicule de Patrouille sur Coussin d'Air ).



Ces hovercrafts étaient pourtant présents lors de ce conflit, entre 1966 et 1975.



Il est vrai que leur nombre se limitait à six exemplaires et que leur efficacité n'était pas vraiment probante, malgré leur très fort armement.



Le bruit infernal de ces appareils ne les rendait pas très discrets et leur vulnérabilité obligeait les hélicoptères à les escorter pour les protéger, lors de leurs sorties.



Ces engins étaient toutefois capables de se déplacer sur terre et sur l'eau à une vitesse pouvant atteindre les 60 miles par heure, soit 96 kilomètres par heure.
Ils furent principalement utilisés dans les rizières de Mộc Hóa, à la frontière avec le Cambodge et dans le delta du Mékong.
Les vietnamiens les appelaient " Quái vật ", ce qui signifie " Monstre ".
L'armement embarqué comprenait des mitrailleuses de calibre 50, montées sur une plateforme rotative, des M60, des lance-grenades...



Tout cet attirail déployé par les américains n'a pourtant pas suffi à leur épargner une magistrale déculottée.

Ces barrages empêchent notamment le déversement des limons qui contribuent en même temps à fertiliser et à consolider ses berges.
Les glissements de terrain sont devenus nombreux, dans tout le Delta du Mékong, faisant perdre une partie de leurs terres cultivables, aux agriculteurs de cette zone.



La faune et la flore sont également menacées, ainsi que le mode de vie des habitants.
La pêche, ressource essentielle, est la première impactée car le Delta du Mékong doit faire face à une salinisation galopante.
En raison de la forte diminution du débit du fleuve, les marées montantes ne rencontrent que peu de résistance et remontent de plus en plus loin de son embouchure.



L'eau salée a pénétré jusqu'à ​10 kilomètres à l'intérieur de la rivière Tiền ( Sông Tiền ) et à ​9 kilomètres dans la rivière Hậu ( Sông Hậu, aussi appelée Bassac ).
Des milliers d'hectares de riziculture ont ainsi été endommagés.



Plus de 20% de​s terres cultivables du Delta du Mékong sont menacées par ce phénomène.
Des chercheurs de Nouvelle-Zélande ont peut-être trouvé une solution à ce problème de culture, grâce à la manipulation génétique.
En utilisant des méthodes d'édition de gènes qui améliorent la tolérance au sel du riz, ils veulent faire pousser cette céréale dans l'océan.
Le riz résistant au sel peut vivre dans l'eau de mer sans terre, engrais ou eau douce.
Les scientifiques ont identifié dans l'ADN du riz, le gène qui contrôle la tolérance à la salinité et amélioré ses capacités.
Alors, après les élevages de poissons en pleine mer, peut-être que bientôt, les côtes vietnamiennes seront bordées de rizières flottantes.



Espérons que cette nouvelle méthode de culture permettra de sauver les agriculteurs du Delta du Mékong.
Cette région, que l'on qualifie souvent et à juste titre de " grenier à riz du Việt Nam ", exporte chaque année plus de six millions de tonnes de riz, ce qui représente environ 90% des exportations nationales de ce produit.

Les incessants bombardements américains des années de guerre et cette exploitation exagérée ont quasiment totalement fait disparaître ces immenses arbres.
Quelques rares " Cây dầu " subsistent encore au Việt Nam.
À Trà Vinh ( près de Cần Thơ ), une petite ville du Delta du Mékong, on peut toujours en admirer un magnifique exemplaire, âgé de 700 à 800 ans.



Son tronc qui mesure plus de 7 mètres de circonférence et environ 25 mètres de haut, supporte une canopée qui s'étend sur près de 1000 mètres carrés.



Dans cette région de mangroves, où les arbres étaient généralement de petite taille, ce géant s'imposait et pendant la guerre de résistance anti-américaine, il constituait l'endroit idéal pour accrocher le drapeau de la révolution.



Les américains ont tenté à plusieurs reprises de couper cet arbre, mais ont échoué.
Selon une histoire racontée dans ce village, 2 soldats américains qui se sont approchés de l'arbre sont ensuite morts de cause inconnue.
Depuis, beaucoup de gens ont considéré que l'arbre était sacré et devait être protégé et préservé.
Lors de la construction de routes, cet arbre est systématiquement et prudemment contourné.



Désormais, juste au pied de son tronc, un petit temple des mauvais esprits a été bâti, afin de protéger cet arbre majestueux et pour que les visiteurs puissent continuer à venir admirer et adorer ce " Cây dầu " devenu sacré.

Par chance, aucune victime n'est à déplorer car les touristes n'avaient pas encore embarqué sur ce bateau de 2 étages, comprenant 10 cabines et prévu pour une quarantaine de personnes.
La baie d'Hạ Long a hélas été plusieurs fois le théâtre d'incendies de ce type, à bord des navires de croisière et la sécurité des embarcations a été sérieusement renforcée.
Il y a encore quelques années, la coque des jonques sillonnant la baie était de couleur bois, mais leur manque de visibilité en mer, en cas de recherches nocturnes, a incité les autorités à obliger de peindre toute la flotte de couleur blanche.
Cela n'évite pas les incendies, mais facilite le travail des sauveteurs.



Lors d'une récente croisière sur le Mékong, à bord du " Cochinchine ", mais le numéro deux, Linh et Vân étaient inquiètes et voulaient dormir avec leurs gilets de sauvetage.



Leur inquiétude était-elle prémonitoire, bien que prématurée ?
Toujours est-il que lors de notre navigation, nous avons croisé le navire qui a brûlé hier.



Prendre feu dans l'eau, c'est quand même ball'Hồ !..

Comme chaque année, avant le Tết, la ville de Sa Ðéc organise des visites au " Làng hoa Sa Đéc ", le village des fleurs de Sa Ðéc.



Les visiteurs peuvent arpenter les plantations et admirer les nombreuses fleurs, voire même en acheter.



Pour mieux apprécier l'ensemble du village, le meilleur point de vue se trouve tout en haut du belvédère spécialement construit pour cette occasion.



Il faut toutefois faire preuve de patience, pour accéder à cet endroit privilégié.
Cette année encore, la foule se presse pour admirer les nouveautés et les accès au site sont difficiles, à cause des interminables bouchons.



Bientôt, les expositions florales de Sài Gòn ouvriront leurs portes et nous irons flâner dans le parc Tao Đàn ( Công viên Tao Đàn ), mais surtout admirer les floralies de l'avenue Nguyễn Huệ.

Lors de voyages de deux semaines, les visites et déplacements s'enchaînent jour après jour et les principaux sites juste survolés, mais cela donne une idée de ce que l'on pourra voir plus en détail, en revenant au Việt Nam.
Il y a tant de choses à voir et à faire, qu'une vie n'y suffirait pas.